Направи си сам ремонт на луминесцентни лампи и полилеи

Съдържание:

Как работи флуоресцентна лампа
Флуоресцентни лампи за дневна светлина
Схема за включване на неработеща флуоресцентна лампа: вземете всичко от живота!
Система за стартиране на луминесцентна лампа
Ремонт на цокълни халогенни крушки

Като такива повредените флуоресцентни лампи не могат да бъдат възстановени. Първо, вътре има разредена атмосфера и второ, крушката е пълна с живачни пари. Ето защо луминесцентните лампи трябва да се изхвърлят. В допълнение, фактът на загуба на плътност носи определена опасност. Отравянето с живак не се проявява веднага. Днес ще говорим за това как да ремонтирате флуоресцентни лампи и полилеи със собствените си ръце.

Видове лампи

Как работи флуоресцентна лампа

Във флуоресцентната лампа се запалва дъга. Има плазмен разряд по целия път. Благодарение на това се освобождава радиационна енергия, обикновено в инфрачервения диапазон. Когато лъчите взаимодействат с луминофора, последният започва да свети. Тоест честотата на електромагнитните вълни се променя до обхвата на видимата светлина. Живачните пари обикновено са разрядната среда, по-специално обикновено има капка от това вещество върху вътрешната стена на колбата, за да се поддържа специфичната концентрация.

Електродите на флуоресцентната лампа обикновено имат доста сложна конфигурация. По форма наподобяват подкови. Дъгата е вътре в крушката, а двата крака стърчат. Това се прави поради следните причини: (Вижте също: Направи си сам ремонт на лампи и полилеи)

Стартерите на базата на дросели се оказаха най-ефективни по отношение на цена/качество.

В същото време високото индуктивно съпротивление на веригата води до факта, че възникват загуби поради ъгъла на отместване между напрежението и тока.

За да се компенсира този ефект обикновеноизползват се кондензатори, които се включват паралелно с луминесцентната лампа, а стартерът се поставя във втория клон.

Това не е единствената причина. Например, някои баласти, които поддържат регулиране на яркостта, изискват същото включване на активни резистори за работа при ниски токове. Тоест, формата на електродите на флуоресцентна лампа се обяснява изцяло с особеностите на тяхната работа. По-специално, има касети за лампи, които вземат предвид тази точка. Под тях се произвеждат лампи с основа за два щифта. Както и да е, стандартните газоразрядници често не се различават по външен вид от другите. А стандартната фасунга е E27. Мислите, че крушката е специална? Не винаги, разликата е основно в класа на енергийна ефективност (вижте цветовата скала на опаковката).

Тук е моментът да кажем, че във всяка енергоспестяваща крушка, включително LED, има драйвер. Това е генератор на захранващо напрежение. Тя е коренно различна при LED крушките и газоразрядните (флуоресцентни) крушки. Разликата в амплитудата на напрежението: светодиодите обикновено изискват около 2-3 V за стабилно горене. Всеки може да намери касета за продажба, чиято маркировка включва вида на източника. Например, може да бъде SMD 3528. Лесно е да намерите технически спецификации за този модел (лист с данни), където захранващото напрежение ще бъде 3,3 V.

Газоразрядните лампи обикновено използват много по-висок потенциал. Според продуктите на магазините е логично да разделим нашия обект на две части:

Обичайни флуоресцентни лампи на дневна светлина.
Крушки с фасунги E27, E14 и др., които се използват в обикновени полилеи и лампи.

Флуоресцентни лампи за дневна светлина

В този случай е логично да започнете ремонта на флуоресцентни лампи с локализирането на неизправността. Вярваме, че имаме резервна крушка на склад, така че е крайно времепоставете го и вижте дали ще светне. Ако всичко е наред, тогава неизправността е в изгарянето на електродите на крушката. В противен случай повредата трябва да се търси някъде в областта на стартера и захранващата верига:

Схема за повишаване на напрежението до 450 V

Електродите на флуоресцентната лампа обикновено са направени от волфрам. Като нишката на електрическа крушка. Но с оглед на повишените натоварвания, топлоустойчивият метал е допълнително покрит с пасти от алкални метали. С напредването на работата защитният слой се изразходва: изсъхва, рони се или дори се изпарява от прегряване. В резултат на това след известно време се образуват голи участъци от волфрам, които няма да забравят да изгорят при първата удобна възможност. В резултат на това дъгата изгасва. Това причинява моментно повишаване на напрежението, което кара стартера да работи. Флуоресцентната лампа в този случай ще мига, но дъгата няма да се запали, тъй като веригата е отворена. В този случай продуктът не може да бъде ремонтиран, но можете да приложите схемата, показана на нашата снимка. Това е доста просто и ви позволява да повишите напрежението до приблизително 450 V. По-долу ще разгледаме как работи този драйвер, но засега ще отбележим, че с остаряването на флуоресцентната лампа стъклото по основата постепенно почернява. Това се дължи на постепенното изгаряне на електродите.

Когато новата флуоресцентна лампа не свети, време е да погледнете драйвера. Тук трябва да се отбележи, че има доста схеми и е трудно да се дадат недвусмислени препоръки какво точно трябва да се направи и как. Дизайнът на драйверите е много разнообразен, вариращ от обикновени резистори до електронни схеми, които захранват флуоресцентната лампа с високочестотно напрежение (до 20 kHz). В резултат на това се блокира така нареченият стробоскопичен ефект, причинен от честото мигане. Обикновена флуоресцентна лампа мига с честота около 100 Hz (удвоенапромишлени), което е просто вредно за здравето. Трябва да се каже, че електронният баласт се използва най-често в крушки с цокъл E27 и подобни. Що се отнася до нашия случай, най-често се използва дроселна верига с компенсиращ кондензатор. В този случай стартерът се включва успоредно на лампата. По-долу ще разгледаме и принципа на работа на тази схема.

Схема за включване на неработеща флуоресцентна лампа: вземете всичко от живота!

Схема без стартер

На снимката представихме една от възможните схеми за включване на неработеща флуоресцентна лампа. Смисълът е, че стартерът вече го няма, а електродите през цялото време ще бъдат под повишено напрежение до 450 °C. Това генерира тлеещ разряд. Нека да видим как работи всичко:

В началния момент от време, на положителна полувълна през диод D4, кондензаторът C4 се зарежда до мрежово напрежение от 220 V x 1,41 (корен от две) = 310 V. Плюс се натрупва на долния капак (според схемата).

На отрицателната полувълна кондензаторът C3 получава своя заряд през диод D3. Потенциалната разлика на капаците също достига 310 °C.

Сега флуоресцентната лампа е под общо напрежение от около 600 V и това обикновено е достатъчно, за да образува светеща дъга.

Кондензатор С4 се разрежда през диоди D1 и D3, а С3 - през D2 и D4.

Целта на кондензаторите С1 и С2 на входа е да изключат захранването от високоволтовата част, както и да формират правилния път на зареждане и разреждане на кондензаторите С3 и С4. Ясно е, че всички елементи трябва да издържат на режимите на работа. Тоест работното напрежение на кондензаторите не трябва да бъде по-ниско от 350 V. По-добре е да изберете C1 и C2 от редица хартиени, а C3 и C4 - слюдени (jelektro.ru). Изискванията към диода са приблизително еднакви. (Вижте също: Ремонт на светодиодилампи и полилеи със собствените си ръце)

Система за стартиране на луминесцентна лампа

В нормален случай схемата за включване на флуоресцентна лампа изглежда така:

Към един от клоновете на двойните електроди се подава захранване 220 V. В тази верига електродите на дросела и лампата са свързани последователно, а компенсаторният кондензатор е паралелен (за неутрализиране на реактивната част на съпротивлението на дросела).
Стартерът е поставен във втория клон. Това е паралелно свързан контактор и газоразрядна крушка с ниска мощност.

Монтаж на луминесцентна лампа

В началния момент, заобикаляйки дросела, цялото мрежово напрежение се прилага към стартера. В резултат на това светлинният индикатор за газоразряд започва да тлее. Токът му е сравнително малък и може да бъде (20-30 mA). Поради това започва нагряване на биметалното реле, което се затваря в точния момент. След това напрежението в дросела започва да нараства бързо, но токът е силно ограничен от индуктивното съпротивление. След известно време, поради липсата на светещ ток, биметалното реле се охлажда, в резултат на което веригата се прекъсва.

Това е последвано от рязко преразпределение на потенциала по веригата. Наблюдава се рязък спад на напрежението на дросела. И двете му намотки са навити на едно ядро, поради което се наблюдава резонансно съвпадение на вълната на ЕМП (намотките поради посоката на завоите създават сложен ефект). Нарастващото напрежение пробива флуоресцентната лампа и започва да гори тлееща дъга. Това води до появата на светлина. Сега вижте какво се случва, когато електродът изгори:

Дъгата изгасва, поради което се образува прекъсване на веригата.

Цялото напрежение се прилага към стартера.

Газоразрядната лампа светва и биметалното реле започва да се нагрява.

Веригата се затваря като включенастартиране, след което се прекъсва след известно време.

Полученият ЕМП се опитва да запали флуоресцентната лампа и можете да видите как се запалва дъгата.

Но поради краткостта на този момент (повишено напрежение), светкавицата продължава за момент.

След това всичко се повтаря отново.

Ето защо мига повредена флуоресцентна лампа. И тогава умните глави измислиха постоянно да го захранват с повишено напрежение (600), така че дъгата да не изгасне. Ясно е, че този режим е прекомерно стресиращ, следователно, когато е свързан съгласно схемата, дадена в предишния раздел, счупената флуоресцентна лампа не може да работи дълго време. Що се отнася до самата верига на запалване, нейният анализ се извършва, както следва:

Ремонтът на луминесцентни лампи започва с проверка на дросела. Трябва да му се обадиш. За това захранването е изключено и не е необходимо да премахвате този елемент от веригата. Обикновено дроселът на флуоресцентна лампа е направен под формата на твърди размери на паралелепипед и има само два извода.

Компенсиращият кондензатор е малко вероятно да е причината за повредата, защото той намалява само реактивната част на съпротивлението. Не бихме го докоснали изобщо, въпреки че е възможно да се обадите на късо съединение (ако постоянно избива задръстванията).

Стартерът може да се тества с помощта на обикновен контакт. Обикновено в кутията има прозорец, през който можете да наблюдавате разпадането на изхвърлянето. В един момент контактите ще се затворят. За да проследите това, включете обикновена крушка с нажежаема жичка последователно със стартера. Процесът изглежда така:

Известно време нищо не се случва.
След това лампичката мига и изгасва.
Цикълът се повтаря.

Всичко това не отнема много време. Много по-бързо, отколкото говорим за ремонт на флуоресцентни лампи и полилеи със собствените си ръце. В резултат на предприетите меркиповредата няма да бъде локализирана.

Ремонт на цокълни халогенни крушки

E27 и подобни крушки, продавани в магазина, не винаги са луминесцентни. Разликата тук е какъв точно е източникът на светлина. В нашия случай трябва да се произвежда от фосфора. И ако просто се използва матирано стъкло, тогава това е друг тип крушка.

Импулсно захранване

Във всеки случай вътре в гнездото има драйвер (генератор на напрежение). Ако крушката е счупена, тогава е време да изключите резбата от основата и да видите какво има вътре. За целта ще ви е необходима малка шлицова отвертка (дори индикаторна ще се откачи). Крушката се отстранява и вътре ще има редовно импулсно захранване, както е показано на снимката. В този случай, за да премахнете неизправностите на флуоресцентните лампи, трябва да имате добро разбиране на електрониката.

Веригата се състои от диоди, резистори, кондензатори, един дросел, импулсен трансформатор и двойка транзистори. По-горе описахме принципа на работа, що се отнася до крушката, тя се различава от по-старите си роднини по дебелина и форма. Не повече от това. Това е всичко за днес, което искахме да кажем за неизправностите на флуоресцентните лампи.

Преди да проверите, опитайте се да начертаете схема на платка на лист хартия и много ще стане ясно. Инсталацията се извършва на един слой и не виждаме проблеми, които могат да възникнат тук. Що се отнася до самите елементи, деноминациите са написани точно там, а обозначенията са обяснени на печатната платка, както е обичайно за чуждестранната електроника.