Собствен ремонт на LED лампи и полилеи

Предишна

Съдържание:

  • Откъде идват LED светлините в къщата и как да ги ремонтирате
  • Предното напрежение на светодиода не трябва да надвишава 4,5
  • Максималната граница на тока е 30 mA
  • Обратното напрежение е 5 V
  • Максималната мощност на разсейване е 120 mW
  • Яркостта на диода е 10 000 mKd
  • LED ленти

Направи си сам ремонт на LED лампи и полилеи не се налага толкова често. Да предположим, че глупаво сте купили тази едноока змия на FixPrice и след това страдате с нея. Първоначално се оказва, че самата LED лампа е сравнително малка в сравнение с гъвкавия прът. Когато в тази ферма се постави лаптоп, изглежда, че USB портът, който захранва това чудо, сега ще се появи. Най-накрая е възможно да се настаните по-удобно и се оказва, че цялата клавиатура не може да бъде покрита от LED лампата. И защо е необходимо тогава? В резултат на това се оказва, че е по-изгодно да не парите, а просто да си вземете LED крушки и без срам да харчите 20 вата за осветяване на цялата стая. И сега за всичко по-подробно.

Откъде идват LED светлините в къщата и как да ги ремонтирате

LED лампите са добри, защото горят ярко при относително ниско напрежение и нисък ток. Но не и китайските "змии", предназначени за USB порта. Въпросът е следният:

  • Два проводника пасват на съответните клеми на конектора на LED лампата. Единият от тях седи на земята, а другият е навит на автобуса +5 St.
  • Цялата тази икономия в метално гъвкаво гофриране отива до самия край на лампата, където е кацнал малък светодиод.
  • Импровизираната крушка е покрита с малка леща и всичко това след счупването изглежда точно както на нашата снимка (честно казано, счупена еLED лампата за USB порта, която беше закупена от FixPrice и ще я поправим).

    • LED лампа за USB порта

    По-внимателна проверка разкрива, че белият светодиод вътре е свързан последователно с ограничителен резистор от 20 ома. И двете изглеждаха леко изгорени или замърсени с някакъв вид катран. Резисторът, както трябва да е ясно, звънна нормално, но светодиодът отказа да светне. При проверка на USB захранване, както и от батерията, ефектът остана нулев. По-близкото запознаване със светодиода показа, че неговият дизайн е много прост: (Вижте също: Направи си сам ремонт на флуоресцентни лампи и полилеи)

    • Металният мост е разкъсан по средата с образуване на празнина. Два крака са изтеглени от краищата под основата на светодиода.
    • Въздухът се изпомпва от колбата.
    • През пропастта се хвърля тънък прът, напомнящ на цвят мед.
    • Катодът на светодиода всъщност е по-голям от анода, именно върху него се получава сиянието в центъра на лещата (във формата на топка).

    В резултат на това може да се заключи, че херметичността на светодиода е нарушена по някаква причина, което стана истинската причина за повредата на устройството. Бихме казали, че това е типична окислителна реакция. Просто казано - изгаряне. Сега можем спокойно да кажем, че интензивността на блясъка намаля, докато USB лампата изгасне напълно. При проучване на техническата документация на аналози (BL-L102UWC) беше установено следното...

    Предното напрежение на светодиода не трябва да надвишава 4,5

    Но реално работещият е 2,7 V. Сега е ясно, че резисторът играе не само токоограничаваща роля, но и едновременно с това образува разделител със светодиода. В резултат на това се запазват работните параметри. Директно съпротивлението на p-n преходаLED, разбира се, никой не дава, но може да се разглежда косвено от характеристиката на тока и напрежението. В нашия случай, например, ще бъде R = 2,7 / 30 mA = 2700 / 30 = 90 ома. При захранване на USB шината в диапазона 5 - 5,25, спадът на напрежението на нашия светодиод ще бъде: U = 5 x 90 / (90 + 20) = 4,1 St. Това едва ли е в допустимите граници. По този начин в нашия случай резисторът ще трябва да бъде заменен с поне 90 ома, за да не се претоварва елементът.

    Разбира се, забелязахте, че съпротивлението на p-n прехода на светодиода е изчислено за напрежение от 2,7 V. Но по някаква причина не може да се изчисли за 4,5? И тъй като по-долу е таблицата, където токът от 30 mA се нарича максимум. И посред нощ не можем да вземем светодиод от магазина на Chip & Dip за експерименти, за да проверим правилността на нашите предположения. Считайте тези числа за приблизителни.

    Максималната граница на тока е 30 mA

    Нека сега да разгледаме тока. В информационния лист пише, че максималната граница е около 30 mA (според таблицата W – бяло). В импулса пикът може да надвиши тази стойност 5 пъти, с коефициент на натоварване на цикъла 0,1 (10% от периода) при честота 1 kHz. Това са импулсни характеристики, които в нашия случай не са от голямо значение. Но можем да заключим, че неизправностите на LED лампи от този вид са причинени от използването на твърде малко допълнително съпротивление. Нищо чудно, че там всичко почерня.

    Обратното напрежение е 5 V

    Таблицата показва, че максималното обратно напрежение е 5 St. Но някои сайтове вече публикуваха информация, че дори тестер може да пробие светодиод. Всъщност не е съвсем така. Всеки може да измери потенциалната разлика в режим на звънене, като постави този тестер по правилния начин и използва друг, за да оцени напрежението. Напрежението обикновено е много по-ниско. Катообаче, поставянето на резистор от 90 ома последователно с нашия светодиод ще защити нашия чувствителен елемент от повечето хипотетични проблеми.

    Максималната мощност на разсейване е 120 mW

    Това ни дава представа в какъв режим може да работи светодиодът. Това не означава, че можете да вземете и умножите работния ток по напрежението и да получите отговора във ватове. Първо, част от енергията се преобразува в светлина, и второ, трудно е да се изчисли точно колко мощност се отклонява през корпуса на устройството в атмосферата на помещението. Само едно е ясно - колкото по-интензивно ще работи светодиодът, толкова по-добре трябва да се охлажда. И как да го направя - десетият въпрос. (Вижте също: Направи си сам ремонт на лампи и полилеи)

    трябва

    Дисперсионна мощност на светлинния поток

    Яркостта на диода е 10 000 mKd

    Яркостта на избрания светодиод е 10 000 mKd. Как да го преведем в обичайните ватове на крушки с нажежаема жичка или по-малко познатия Lm, посочен на опаковката на LED източници на светлина? Изчислението се извършва по формулата: Ф = I 2 П (1 – cos (a)), където Ф е светлинният поток в Lm, I е светлинната мощност, Kd, ​​​​П = 3,14 е числото Pi ; и е ъгълът на половин мощност (ясно е, че ще бъде по-малък от 180 градуса, тъй като формата на катодната равнина ще ограничи плътния ъгъл). Заместихме стойността на a = 70 градуса и получихме стойност от 11,3 lm за нашата яркост от 1000 mCd. Това означава, че седем дузини такива светодиоди с обща консумация на енергия от 8 W могат напълно да заменят горното осветление. Всъщност вътре в една обикновена електрическа крушка има цяла матрица от подобни елементи. Плюсът на такова техническо решение е неговата пълна безопасност. Лампи със захранващо напрежение 5 V могат да се използват без ограничения дори в бани, където променливият ток с индустриални параметри е напълно забранен.

    Незатова се препоръчва да опитате светодиода веднага на USB порта, където според стандартите напрежението може да достигне 5,25 V. Най-добре е да използвате обикновени батерии от 3 или 1,5 St. Имайте предвид, че катодът (разположен в средата, малко по-голям от анода) е снабден с отрицателния полюс (страната на хапчето, противоположна на гладката). В този случай не е необходимо да ограничавате тока с резистор, което значително опростява самия процес. Като се има предвид, че според стандарта USB 3 допустимият изходен ток е 900 mA, можете да окачите цял гирлянд (около 20-30) светодиоди (например лента) на един порт. Това създава широки възможности за осветяване на работното място или всяка част от помещението.

    Но границите на обикновен порт могат да бъдат значително разширени чрез използване на захранващи устройства. Като показаната на снимката. Както можете да видите, стойността на изходния ток на кутията е 1,35 A. Това надхвърля границите. Но защо имаме нужда от всичко това? Ако умножите 1,35 A по 12 V, получавате стойност от около 15 W мощност. Това е достатъчно за захранване на една LED крушка с еквивалентна яркост от 75 W (за да бъдем по-точни, изисква 10 W захранване). И това е готова и безопасна лампа.

    Захранване

    Какво в крайна сметка? Оказва се, че трябва да закупите нов светодиод на цена от една трета до половината от цената на цялата лампа. Това добър вариант ли е? Смятаме, че това е отвратителна подредба, тъй като USB кабелът може да бъде заимстван от всяка стара мишка, а светодиодът може да бъде поставен така, че да осветява самата клавиатура на лаптопа. Например, за да го укрепите в правилната точка с помощта на клипс. В заключение: не толкова ремонтът на LED лампа е нерентабилен, колкото е по-лесно да възпроизведете цялата структура със собствените си ръце и изобщо да не купувате това нещо на FixPrice.

    Ниенищо не казаха за крушките. Това е така, защото е непрактично да се ремонтират LED полилеи. Вътре в основата има цял драйвер, малко по-прост от обикновен импулсен захранващ блок. Можете ли да поправите този? Тогава неизправностите на LED лампите ще щракат като ядки. Лампите не се чупят толкова често, че да трябва да се притеснявате за ремонта им.

    LED ленти

    Днес LED лентите са на мода и е по-добре да не ги повреждате изобщо. Вече казахме, че p-n преход с такава тънка нишка се страхува от претоварване както в предната, така и в обратната посока. За захранване на LED ленти се използват специални усилватели и адаптери. Освен това за RGB разновидностите системата е триканална. Това е цяла наука. Но, ръководени от горните съображения, е напълно възможно да се намери начин за захранване на LED лентата от устройството, което сме показали на снимката. Целият смисъл е да се изчисли правилно токът на потребление и да не се превишава захранващото напрежение.

    Индустриалният стандарт осигурява следните стойности за захранване на LED ленти с енергия: 5, 12, 24, 36, 48 St. Въз основа на това трябва да разберете, че в продажба можете да намерите както продукти, които са съвместими с нашия източник, така и продукти, които са несъвместими. В тази връзка представяме дешифрирането на системата за маркиране на внесени LED ленти. Маркирането се състои от следните основни групи:

    LED ленти

    • Наименование: LED лента, светеща лента.
    • Буквено обозначение на типа конструкция. Понякога се заменя с класа на защита според международния стандарт (ip). Това ви позволява да разберете дали е възможно да използвате такава LED лента, например, в баня. IP65: SE – покрита с тънък слой силикон, P, PW – лента в силиконова тръба; IP67: PGS – лента в силиконова тръба,пълни с уплътнител.
  • SS - текуща LED лента.
  • RS – отворен (неводоустойчив) със странично сияние.
  • RSW - водоустойчив със страничен блясък.
  • RT – отворен (неводоустойчив) с директна светлина.
  • RTW е водоустойчив на директна светлина.
  • ULTRA – отворен с повишена яркост.
  • SPI е контролирана RGB лента.
    • Код на производителя. Например сериен номер, партида.
    • Тип светодиоди. Например SMD 3528.
    • Тъй като светодиодите са различни, цветът трябва да бъде посочен. Обикновено под формата на 1-3 латински букви. Например PW е чисто бяло; Y – жълто; NW – естествено бяло (естествено); WW - топло бяло. Всъщност няма ясни стандарти, всеки производител прави дешифрирането по свой начин.
    • Работното напрежение е посочено във волтове: 12 V; 24 V и др.
    • Понякога двойната плътност на LED инсталацията е посочена под формата на 2X.
    • Цвят на светене в келвини: до 3000 K - топло; 4000 K - студени тонове; повече от 5000 K - лампи за дневна светлина.
    • Яркост Lm на LED.

    Могат да се уточнят и консумацията на ток на светодиодите, цвета на основата на лентата, размерите на матриците (чипове с комплект светодиоди) и някои други параметри. Ясно е, че в банята трябва да се използва водоустойчива конструкция, докато за всекидневната е подходяща всякаква. Класът IP67 може лесно да издържи на атаката на дъжд, лентата, направена съгласно IP20, е страшна дори да се напръска с вода. GOST също има инструкции за степента на защита на устройствата: те са различни за всяка стая. IP класът не трябва да бъде по-нисък от посочения в стандарта за този тип разположение.

    Оборудването е маркирано по подобен начин. В продажба можете да намерите обикновени усилвателии за цветни ленти, дистанционни управления, контролери и много други. Чрез комбиниране можете да направите набор от оборудване според зададените параметри. Това е всичко, което искахме да ви кажем днес за ремонта на LED лампи и полилеи със собствените си ръце.

    Следваща

    Прочетете също: