Направи си сам ремонт на пода - последователност от работи с дървено покритие

Предишна

Съдържание

  • 1 Причини за ремонт
  • 2 Полагане на листово покритие
  • 3 Заключение

Съгласете се, че дървеният под не е по-лош от другите подови настилки. Дървото по своята същност е по-близо до човека от камъка или съвременните материали, получени с помощта на синтетични полимери. Но за да се запази първоначалният вид на покритието възможно най-дълго, трябва да се полагат грижи и ремонт навреме. Вярно е, че не всеки знае как да ремонтира пода със собствените си ръце, за да удължи живота му. Това ще бъде обсъдено.

Причини за ремонт

Рано или късно дървеният под трябва да бъде актуализиран, като го премахнете напълно или частично и го замените с нови секс релси.

Причините за такива операции могат да бъдат:

  • скърцащи мостове
  • отклонение под тежестта на човек
  • появата на такива видими зони
  • образуването на ожулвания и вдлъбнатини в гениталните плочи
  • увеличаване на празнините между дъските
  • твърде голям слой боя, натрупан през годините
  • цялостна подмяна на подовата настилка с по-модерна

В зависимост от причините се избира и начинът на ремонт. Можете да го направите сами, без да прибягвате до услугите на професионалисти, ако се запасите с необходимите инструменти и знаете последователността на работа.

Премахване на скърцане

Ако подът е доста здрав и не много стар, но дъските скърцат, можете да използвате няколко метода, за да заглушите "пеещите" дъски.

Причината за скърцането може да бъде:

  • изсушаване на подови дъски поради сух въздух в помещението, което е особено важно за апартаменти с централизирано отопление
  • лошо подсилени трупи, в резултат на което възниква триене между дъската и края на трупа
  • разхлабване на гвоздеите, с които дъските са заковани към трупите
  • няма празнина между подовите дъски и стените

На първо място, трябва да определите мястото на скърцането. Ако проблемът се отнася до втория елемент, дъската е прикрепена към трупа с дълъг самонарезен винт и скърцането на това място изчезва.

В цепнатините между сухите дъски се налива разтвор от талк, багрила и вода. Вместо талк можете да вземете графитен прах. За да излеете внимателно разтвора на правилното място, използвайте гумена круша с накрайник или голяма спринцовка.

Има друг метод за премахване на скърцането. Дървени клинове, предварително смазани с лепило за дърво, се забиват в пролуката между дъските.Клиновете трябва да са леко потънали, за да не пречат на ходенето и миенето на подовете. Можете да поставите паста от дървесни стърготини от най-малката фракция и блажна боя в съотношение 4:1, като между пукнатините се поставят 4 части стърготини и 1 част боя.

Важно! За капитален ремонт е необходимо демонтиране на подовата настилка и укрепване на гредите. Това е доста скъп процес като време, но не и като финанси.

Елиминиране на пукнатини

пода

Елиминиране на пукнатини

Пукнатини се появяват в резултат на изсъхване на гениталните релси. Това се случва поради полагането на суров, неизсушен материал, както и твърде сух въздух в помещението.

За да се отстрани този неприятен дефект, дъските се набиват заедно или съединяват. За целта от тях първо се отстраняват всички пирони, след което с помощта на клинове, поставени между дъските, последователно се набиват плътно една до друга релсите на пода.

По-добре е да се закрепи със самонарезни винтове. Не се разхлабват като пирони. Освен това винаги могат да се развият, без да се наруши целостта на самата платка.

Можете също така да премахнете празнините, като направите допълнително покритие от листове от шперплат или ПДЧ.

Отстраняване на боя

Случва се подът да не скърца и да не се огъва, а спрез годините е нанесена толкова много боя, че започва да се отлепва на парчета. Естествено, това не носи нито естетическо, нито физическо удоволствие, тъй като такива парчета обикновено силно пречат на почистването на пода и могат да причинят нараняване на крака.

Изходът от ситуацията може да се види по два начина. Първият е да поставите шперплат, ПДЧ, фазер отгоре или да вземете шлайфмашина и да премахнете цялата стара боя, за да почистите дървото. Не е необходимо да купувате мелачка - можете да я вземете под наем от ваши познати или приятели.

Когато старата боя бъде премахната, можете веднага да проверите състоянието на дъските. Недостойните елементи (повредени от гниене, огънати, напукани) трябва да бъдат заменени и в същото време да се премахне скърцането или да се направят половите релси кохезивни.

Сега ще имате почти нов под, който трябва да се намасли, шпаклова и да се отлепи шпакловката след като изсъхне. Намаслете го отново и след това го боядисайте с маслена или друга боя. При използване на други видове боя подготовката ще се различава от описаната.

Пълна или частична подмяна на подовата настилка

Преди да започнете такъв грандиозен ремонт, е необходимо да премахнете всички мебели от стаята, да премахнете первазите и да демонтирате старата подова настилка.

Демонтаж

Самостоятелен ремонт

Премахването на дъските не е толкова проста задача, колкото може да изглежда на пръв поглед. Факт е, че за устройството на дървен под най-често се използват специални дървени летви, които имат жлеб от едната страна и ръб от другата. През годините такива релси са толкова плътно свързани помежду си поради боя, шпакловка и мръсотия, че е много трудно да се отделят един от друг, без да се начупи билото.

Първата дъска от стената най-вероятно ще стане неизползваема, защото е на това мястотрябва да поставите инструмент - теглич, длето или монтаж. След това трябва да отделите дъските една от друга, като внимателно ги заклините в ставите.

Извадените релси се проверяват и се избират тези, които могат да се използват повторно. След това трупите се оценяват за гниене, бръмбари по дървесни петна, разстоянието между тях и целостта. Ако е необходимо, както дъските, така и трупите трябва да бъдат третирани със състави срещу гниене, насекоми и огън.

Избор на нов материал

Без значение какъв ремонт ще правите - пълен или частичен, ще ви трябват нови полови релси. Когато избирате материал, трябва внимателно да инспектирате всяка дъска, за да не купите дефектна - с възли, пукнатини или гниене.

Освен това е препоръчително да поставите закупения материал за няколко дни в стаята, където се извършва ремонтът. Това е необходимо, така че дървото да изсъхне и да придобие максимална хоризонталност. В същото време трябва да лежи върху равна повърхност или върху подложки със същата дебелина.

Стандартните размери на половата релса са ширина 125 мм, дебелина 25 мм или 50 мм.Предлагат се и дъски с по-голяма ширина. Те струват по-малко и е по-бързо да ги положите, но с течение на времето такава дъска може да се изкриви - огъне или запали.

Новите релси също трябва да бъдат третирани с антисептици и забавители на горенето. Ако повечето от старите дъски са за многократна употреба, те трябва да бъдат номерирани при разглобяване, така че да паснат на местата си по-късно.

Полагане на нов под

Устройство за дървен под

Едновременно с ремонта на пода можете да изолирате подземното пространство, да увеличите броя на летвите, ако преди това е имало отклонение на подовите релси или да поставите топъл под. Оптималната стъпка, с която се полагат трупите, е 0,6-0,8 м. При тази позиция дъските няма да се огънат под тежестта на човек.

Заза изолация можете да използвате листове от експандиран полистирол, минерална вата на базалт или фибростъкло, експандиран глинен чакъл и други материали. Ако старото покритие се подмени в жилищна сграда, където основата на пода служи стоманобетонна плоча, тогава първо се полага изолация. Покрива се с пароизолиращо фолио, което се поставя на ленти с припокриване от 15-20 см. Ръбовете са закрепени с лепяща лента. Като пароизолация можете да използвате обикновен полиетиленов филм или по-модерни материали. Но това е по преценка на собственика.

Когато ремонтът на дървен под със собствените си ръце се извършва в частна къща, все още трябва да инспектирате и евентуално да ремонтирате междинните стълбове, върху които почиват трупите. Изолацията в частна къща обикновено не се извършва, тъй като пространството под подовата настилка трябва да се вентилира през вентилационни отвори, разположени в основата на сградата.

Новите релси започват да се полагат върху трупите на разстояние най-малко 1 см от стената. За да предотвратите разместването им, поставете няколко клина между първата дъска и стената. В същото време се полагат парчета от 5 дъски, но всяка не е закована. Това е необходимо, за да можете по-късно, когато монтирате дъските, да премахнете този временен пирон и да съедините релсите заедно. Ако дъските трябва да бъдат изрязани, това трябва да стане така, че ръбовете да падат върху средата на носещата греда.

Обърни внимание! Необходимо е релсите да се съединят по дължината по такъв начин, че да не излезе една напречна линия, тъй като на това място най-често ще се случи изкривяване или огъване на дъските по ширината или ръбовете ще се издигнат.

След като всички подови дъски са положени, самонарезните винтове се затягат, изравняването се извършва с ренде или циркулярен трион.

Полагане на листово покритие

Под от шперплат върху трупите

Ако решите да поставите листове от ПДЧ или шперплат, MDF или фазер вместо дъски или върху стария под, тогава трябва да изберете материали, които са устойчиви на влага. При монтиране на листове от ПДЧ директно върху гредите, разстоянието между последните не трябва да надвишава 40 cm, а дебелината на панела трябва да бъде най-малко 18 mm

Сега има листове от ПДЧ с равен ръб и перо и жлеб, когато има ръб и жлеб. Съединението на листовете трябва да е в средата на гредите. Полагането на листове с равни ръбове започва от ъгъла на стаята. Оставете разстояние от 1 см между стената и ръба на ПДЧ панела по същия начин, както в случая с плоскостта.

Листове с жлеб и ръб се полагат напречно на дървените трупи, подобно на секс релси. Препоръчително е да нанесете слой водоустойчиво лепило върху ръба на листовете, които нямат връзка на език и канал за по-надеждно свързване между тях. Изпъкналото лепило трябва да се отстрани незабавно с влажна кърпа. Листовете се съединяват с дървен или гумен чук, за да не се счупят ръбовете.

Фугите между листовете се подреждат в шахматен ред. В края на полагането на ПДЧ по периметъра на помещението фиксирайте цокъла с помощта на самонарезни винтове, ако такъв под ще бъде основният. В противен случай цокълът се монтира след полагане на финишното покритие – ламинат, мокет или балатум.

Заключение

Никой материал не може да издържи вечно, но дървото е готово. И за да забавите ремонта, трябва да следвате технологията на устройството за дървен под и периодично да извършвате превантивни ремонти по време на работа. Това не изисква големи финансови разходи, но значително ще увеличи експлоатационния живот на дървеното подово покритие.

Следваща

Прочетете също: