Как да смените контакт със собствените си ръце, контакти, демонтаж, монтаж

Предишна

Съдържание:

  • Подресец като основа за укрепване на гнездото
  • Демонтаж на стар контакт и монтаж на нов
  • Как да инсталирате няколко гнезда подред

По принцип има доста строги стандарти за монтаж и те обикновено не се спазват. Оттам идва и объркването. Стига се дотам, че хората трябва да намерят начини да сменят гнездото със собствените си ръце, защото строителите се забъркаха. Но всеки човек трябва да може да построи къща. И за това трябва да можете сами да смените контакта. Нека продължим да разглеждаме проблема.

Подресец като основа за укрепване на гнездото

В миналото плочата вече можеше да бъде отлята заедно с канал за проводници и гнезда за гнезда. Това се извършваше директно в леярните, откъдето излизаха готови цели помещения. Затова къщата ми израсна като гъби пред очите. В момента небрежни електротехници молят собствениците да пробият дупки в стената по време на повторното инсталиране на окабеляването, развалят резултатите от ремонта. Ясно е, че всичко това е скъпо. Необходимо е да използвате протягането по добър начин. Но основата е все едно и също podrozetniki:

Метална муфа

  • В СССР гнездата обикновено са направени от стомана. Това са такива крушки, които се поставят в гнездото, за да осигурят опора на корпуса. Дистанционните елементи лежаха здраво в стените на гнездото и продуктът можеше да служи години наред. Имаше и недостатъци: металните скоби се изплъзнаха, поради което гнездото изпадна. Стигна се дотам, че глупавите монтажници поставят парчета гума вътре, за да увеличат по някакъв начин силата на триене. Въпреки че всъщност беше възможно просто да огънете инсталационните дистанционни елементи на изхода леко навън. И гумата вътре не трябва да бъде по дефиниция, защото може да предизвика пожар при интензивна употреба. Например, ако нагревателят е включен. Имаше същополимерни гнезда. Много здрави, не са като съвременните.
  • Днес гнездата са пластмасови. Те съдържат много допълнителни елементи, които улесняват монтажа. Гърбът на розетката обикновено има изрязани ребра за здраво прилягане. Монтажът се извършва върху мазилка, шпакловка, всяка друга строителна смес, подходяща за работни условия. Най-лесно е да изравнявате такива гнезда с лазер, защото няма къде да закрепите нивото. Монтажът е наравно със стената. На страничните стени на изхода на контакта има различни технологични отвори, през някои от които по време на монтажа строителната смес ще проникне вътре, осигурявайки по-стабилно закрепване. На предната част има четири винта под кръст, поставени на равномерна стъпка от 90 градуса. Те се използват като една от опциите за фиксиране на корпуса на гнездото. Крепежните елементи трябва да се отстраняват само след монтажа и завършването на помещението, в противен случай нишката ще бъде запушена със строителни съединения.

    • Буксата служи като основа за монтаж. Образува здрава основа, която не се рони и не се разтяга. Освен това пластмасата е идеално пружинираща, поради което разделителите буквално се врязват в стените на гнездото. Това е много важно, защото така Power Point получава надеждна опора. Ако трябва да инсталирате повече гнезда, не е необходимо да удвоявате броя на гнездата. В продажба има тандеми и дори три гнезда, предназначени за нормална инсталация. И разделянето на линията става чрез правилното превключване. Подрозетките се разделят на: (Вижте също: Как да свържете гнездо със заземяване)

    • Инсталационен диаметър. Тук трябва да сте особено внимателни. Повечето гнезда са направени от 60 мм, но има изключения от правилото. За да не копаете в стената, трябва предварително да прецените размера.
    • Дълбочината на обвиване на нивата също не е еднаква.Може да бъде около 40 или дори 60 mm. Необходимо е тези размери да се координират предварително не само с вдлъбнатината в стената, но и с размерите на корпуса на гнездото.

    Веднага след като изберете желания формат, можете да започнете да демонтирате стария изход.

    Демонтаж на стар контакт и монтаж на нов

    Според старите схеми изходът има само два извода: нула и фаза. В този случай, на първо място, трябва да разберете какво и къде е. Това е необходимо за правилното окабеляване. Най-лесно е да използвате тестерна отвертка, чиято светлина ще ви покаже местоположението на фазата. За да направите това, трябва да поставите сондата в едно от гнездата на изхода и да докоснете контактната зона на дръжката с пръст. Ако светлината не свети, тогава фазата не е тук.

    След това електричеството се изключва и същата тестова отвертка ще ви помогне да се уверите в това. След това предната част на изхода се отстранява. След това трябва да разхлабите винтовете, които се виждат. Страничните дистанционери на тялото обикновено се затягат в краищата, а долните и горните се притискат към проводниците (клеми). След разхлабване на винтовете трябва да премахнете старата букса. И след това, докато проводниците се объркат, маркирайте фазата с маркер. Това се прави за еднаквост на окабеляването. При правилно разпределен контакт фазата трябва да е отляво.

    След това се монтира нов гнездо, ако старият не е подходящ за по-нататъшна употреба. Трябва да се каже, че дизайните, останали от времето на СССР, не винаги са много точни. Понякога те са с много голям диаметър (за съвременните гнезда), което е основният проблем. Текущият контакт е монтиран върху всяка налична строителна смес. Моля, имайте предвид, че силата на лепилото за плочки или бетона ще бъде много по-висока от тази на мазилката. Но циментовият разтвор има определени ограничения отдолу върху дебелината на приложението, така че не винагивъзможно е да се приложи. Същото важи и за шпакловка и мазилка, така че трябва да прочетете инструкциите предварително.

    Гнездото се изравнява с лазерен нивелир или на око. Нивото към стената е зададено. Понякога е удобно да използвате винтове на предния панел, за да закрепите широка лента, която от своя страна се притиска към стената с самонарезни винтове. Но това не винаги е възможно по очевидни причини. Като цяло същността на такива операции се свежда до обездвижване на гнездото по време на настройката на разтвора. За да увеличите надеждността на гнездото, трябва да изчакате период с прилична граница (28 дни за циментов разтвор).

    ръце

    Монтаж на изхода

    Ако няма заземяване във веригата на къщата, най-добре е да комбинирате страничните клеми на изхода с нулевия проводник. За да направите това, поставете джъмпер вътре. Например от медна жица. За участъци, състоящи се от много по-малки закъснения, се използва пресована втулка. Запояването ще бъде малко по-лош вариант, но контактното съпротивление ще намалее. Гнездото е поставено така, че фазата да е отляво, а нулевият проводник да е отдясно. Специално внимание се обръща на подравняването и закрепването:

  • Както бе споменато по-горе, в предната част на гнездото има четири отвора за винтове, които могат да се закрепят през корпуса на специалната форма на гнездото. За да направите това, трябва да отклоните гнездото с около 5-7 градуса обратно на часовниковата стрелка, да го поставите през широките уши и след това да го изравните.
  • Но ако изходът на гнездото е крив, тогава е най-лесно да използвате само странични подпори. Те се врязват в стените на гнездото и сами здраво държат цялата конструкция. Понякога скобите трябва да бъдат леко огънати или огънати в зависимост от размера. След това страничните винтове се затягат. Има една тънкост. Обикновено буксата не иска да се изправина място, а по-ранните модели имаха дълги прорези отстрани близо до дистанционните елементи за шлицова отвертка, така че да можете да натиснете правилно, като натиснете бита навътре и го поставите върху дистанционния елемент. Но модерното електричество, за съжаление, често е лишено от такива важни подробности. Ето защо е много трудно да се постави изход само на дистанционери.
  • Необходимо е да свържете контактите на гнездото така, че фазата да е отляво, а нулевият проводник да е отдясно (гледан отпред). Обикновено телта с малки жила е гофрирана с втулка или снабдена с клема с дупка в центъра. Всички винтове, които държат фазата и нулата, са плътно увити. Особено трудно ще бъде с алуминиева сърцевина, която се чупи много лесно.
  • Някои гнезда идват с ламели. Обикновено се поставя под калъфа. И трябва да смените гнездото, като вземете предвид този ред на сглобяване.
  • За капак на всичко предният панел е завинтен.

    • Монтаж на предния панел

    След подаване на електричество трябва да се провери инсталираният контакт. За това трябва да вземете тестер. Първо, измерваме разликата в потенциалите на работническите гнезда. Трябва да е около 220 V. Внимавайте, когато настройвате обхвата на мултиметъра. Използва се режим на измерване на променливо напрежение с допустимата горна граница (над 250 V). Така се оценява най-общо правилността на отглеждането. И сега трябва да измерите потенциалната разлика между клемата на страничния лоб и двата гнезда: с левия трябва да има разлика от 220 V, а с десния - 0. Ако това не е така, тогава инсталацията е извършена неправилно. Можете да проверите това с индикаторна отвертка. Фазата трябва да е отляво. Ако всичко изброено по-горе е направено, може да се приеме, че свързването на гнездата е доста успешно.

    За тези, които нямат тестер, препоръчваме народен метод. Ще се наложимрежов филтър от персонален компютър. Обикновените хора имат плъх. Ако има фаза на контакта лампата на филтъра отказва да свети. Не свети при натискане на бутона. И ако плъхът работи и потенциалната разлика между страничните венчелистчета и левия контакт е 220 V (другите условия, изброени по-горе, също трябва да бъдат изпълнени), тогава ще считаме проверката за завършена. (Вижте също: Как да изберете правилния електрически контакт)

    Как да инсталирате няколко гнезда подред

    Много често е необходимо да свържете троен контакт или дори с голям брой контакти в един ред. За тази цел се продават специални контакти, които са линия от обикновени. Разстоянието между центровете на гнездата обикновено е 71 mm. Това не е догма, но Legrand го има по този начин. Под всяка муфа трябва да се пробие дупка с необходимия диаметър и дебелина в бетона. Най-лесно е да го направите с корона. Това означава специално устройство за перфоратор за пробиване на стени.

    Преди да направите това, е необходимо да се уверите, че стоманените фитинги не преминават вътре. За съжаление, тук няма да можете да се справите с пробна отвертка, но трябва да намерите локатор. Струва от 4000 рубли и повече. С помощта на локатор трябва да проверите наличието на различни метални конструкции в повърхностния слой на стената за монтаж на контакта. Ако ги има, тогава техните контури се очертават с тебешир и след това всички розетки трябва да бъдат поставени така, че да не се пресичат с тази зона.

    Разбира се, дизайнът на дизайна на враждата. Например, старите медни кабели могат да бъдат премахнати. В същото време е важно да няма негативни последици при използването на короната. Във всеки отделен случай е необходимо този проблем да се реши отново. Под окабеляването е направена стена. Не много далеч, хората препоръчват да го правите на български, а вна опитни майстори, се оказва без проблеми. Но най-често такава работа се извършва от стробоскопни резачки. Разликата в цената на инструмента може да бъде два или повече пъти. Тъй като stroborez определено се счита за професионално оборудване. Въпросът е, че има два диска, разделени един от друг на известно разстояние. Това ви позволява да направите много равномерен щрих.

    На стената трябва да се приложи решетка от вертикални линии. Факт е, че stroborez лесно излиза от пътя встрани и желанието да се свърже изходът от превключвателя може да се превърне в серия от проблеми, ако всичко върви криво и наклонено. Самият жлеб обикновено незабавно изпада поради вибрациите на устройството, като се разпада на неравномерни парчета. В екстремни случаи можете да завършите страба с длето и чук.

    Схема на свързване на контакт и ключ

    Окабеляването е подредено на място, схемата на свързване на изхода и превключвателите е показана на фигурата. Кабелът е покрит с гипс, доведен до идеална гладкост с шпакловка. Обърнете внимание на напречното сечение на вената. Ако трябва да свържете печката към контакт, тогава ви трябват около 6 квадратни милиметра. Цялата красота може да бъде, че ще трябва да издърпате директно от щита, защото вътрешното окабеляване на апартамента ще има по-малка секция. Какво е недопустимо.

    В някои случаи е удобно да се поставят канали от медни или стоманени тръби (или гофрирани) вътре в стените. В бъдеще това ще позволи не само да екранирате окабеляването, но и да използвате пробивка за актуализиране.

    Следваща

    Прочетете също: