Изравняване на дървения под - основните методи и техните етапи

Съдържание

1 Колоездене
2 Монтаж на регулируеми лагове
3 Изравняване с шперплат и фазер
4 Изравняване с шпакловка върху дърво
5 Обобщение по темата

Преди да положите всяко модерно подово покритие, е необходимо да подготвите основата, като я направите равна и гладка. Често има случаи, когато е доста трудно да се промени напълно съществуващата дървена подова настилка. В тази ситуация можете да изравните дървения под. Невъзможно е да се постави замазка върху него, особено ако трупите са рядко изложени. Замазката ще отнеме височината на стаята и ще увеличи натоварването на тавана, така че това решение веднага се отдалечава на заден план. И какво остава?

Има технологии, които ви позволяват да получите плоски дървени подове без демонтиране на подовата настилка с лека загуба на височина и допълнителна изолация. Ето най-често срещаните техники, които могат да се прилагат:

Колоездене.

Монтаж на регулируеми лагове.

Изравняване с шперплат или ПДЧ листове.

Изравняване с шпакловка върху дърво.

Нека разгледаме всеки метод по-подробно.

Колоездене

С помощта на колоезденето можете да премахнете малки нередности на дървени покрития, да премахнете дълбоко замърсяване, да "изрежете" дупки и драскотини. В процеса на работа може да се нуждаете от специално оборудване - циклична машина. Но не е необходимо да го купувате. Достатъчно е да поканите майстор или да наемете инструмент.

Съветваме всички, които искат да извършат тази операция сами, да прочетат внимателно нашите инструкции. Това ще помогне да се избегнат най-честите грешки в процеса на работа.

Циклична машина

Колоезденето се състои от няколко етапа. Първо, основата се ремонтира и едва след това дървените подове се изравняват по описания метод:

Първо, основата се диагностицира, идентифицират се видими дефекти и внимателно се изследват местата на ноктите. Ако шапките им излязат от основата, те трябва да бъдат пробити, удавени в дъска.

Ако отделни дъски са проядени от насекоми, те се отстраняват и се заменят с нови. Предварително местата на стълбата, които са в контакт с прашните части, се третират с антисептици, които предотвратяват вредната дейност на вредителите.

Всички пукнатини са запечатани предварително. Това може да стане с помощта на папиемаше. Първо, материалът се смесва с малко количество боя за дърво в цвета на боядисания под. Широките пукнатини се ремонтират по различен начин. Дървени летви или големи чипове се намазват с PVA лепило и се забиват плътно в дефектното място с чук.

Обърни внимание! Ако има твърде много пукнатини, по-добре е да смените старата подова настилка или напълно да смените дървения под.

Етапи на цикъла

Всеки нов проход трябва да преминава в обратна посока, припокривайки предишния

Циклирането на пода се състои от няколко операции. На първия етап подът се изравнява по цялата повърхност с помощта на едрозърнеста кожа.Машината трябва да се задвижва диагонално. Всеки нов проход трябва да преминава в обратна посока, припокривайки предишния.

Следващата операция е почистване на пода. Машината се изключва, подът се измита и след това цялата повърхност се почиства старателно с прахосмукачка. И едва след това преминете към втория проход. Върху машината се поставя среднозърнеста кожа и с нейна помощ подът се цикле успоредно на дъските. Отново се изпълняват пасажи.

Последният етап е колоездене с финозърнеста кожа. Машината няма да може да достигне ръбовете. Местата в близост до ъглите и фугите на пода със стените се циклят с дискова машина, като също се променят фракциите на кожата. Подът до цокъла се обработва с ръчен цикъл илибормашина с абразивно колело.

Правила за използване на строителна техника

Когато работите с барабанна машина, е необходимо да издърпате инструмента в началото на всяко преминаване, така че кожата да не докосва пода. От съображения за безопасност кабелът трябва да се държи на рамото. Първо машината се включва и след това плавно се спуска с кожата надолу. Не е нужно да натискате устройството - то само определя скоростния режим. В същото време задачата на човек е да контролира машината, като я движи в правилната посока.

Скоростта на движение е равна на скоростта на пешеходеца. Не спирайте, когато шлайфате една лента.Ако спрете внезапно шлифовъчния диск, той ще вдлъбне пода и ако движите машината силно напред, това ще повреди моста. След като достигнете края на лентата, колата трябва да се наклони отново, да изключи двигателя и да разгъне устройството, като го изложи на следващата лента. Шкурката се сменя при необходимост.

Обърни внимание! Работата с дисково устройство се извършва по същата технология.

Монтаж на регулируеми лагове

Дървените трупи са здраво закрепени към старата основа, така че да са изключени всякакви движения

Този метод за изравняване на дървени подове е нова технология за ремонт, която едва набира скорост. Донякъде прилича на инсталирането на маяци за замазка, само тук вместо метален профил се използват трупи, които се фиксират със закрепващи и регулиращи елементи.

Този метод ви позволява да премахнете разликите във височината с минимални разходи, като постигнете идеално хоризонтално положение. Дървените трупи са здраво закрепени към старата основа, така че да са изключени всякакви движения. Подземното пространство се вентилира, което предотвратява възникването на гнилостни реакции и появата на мухъл.

В допълнение, всички комуникационни възли могат да бъдат премахнати в създаденото пространство. Простота и бързина на сглобяванеизключва трудоемка работа, както и изграждането на конструкции, които биха оказали голямо натоварване на тавана. Тук не е необходим звукоизолиращ слой, така че ползите от използването на регулируеми лагове са очевидни.

Последователността на строителните работи

Оставете празнина от 6 см между стените и опорите и 10 см между фугите на праговете

Технологията за инсталиране на регулируеми лагове се състои от няколко етапа:

Първо, трупите се подреждат на стъпки от 40 см. Болтовете на стойката се завинтват в отворите с резба. Оставете празнина от 6 см между стените и опорите и 10 см между фугите на праговете.

След това трупите се фиксират. Като крепежни елементи се използват самонарезни винтове или клинове. Те са фиксирани в основата, но не много силно. Дървените трупи се изравняват на определеното ниво, болтовете се завъртат в една или друга посока с ключ и едва след това закрепващите винтове се увиват до края. Изпъкналите части на болтовете се изрязват с длето.

Следващата стъпка е сглобяването на подовата настилка. На монтираните трупи можете да поставите черен под или веднага да ги покриете с листов материал. Най-често за тези цели се използва шперплат, който е прикрепен към трупите на два слоя. Вторият слой се наслагва върху първия, така че шевовете да се припокриват. В този случай капачките на болтовете не трябва да се режат. В шперплата предварително се пробиват отвори, в които просто се вкарват болтовете. За подовата настилка е по-добре да изберете шперплат с размери 150-150 см и дебелина 1,2 см.

Обърни внимание! В пространствата между трупите може да се постави изолация. Но това се прави само ако е възможно да се повдигне пода с 10 см, без да се вземе предвид финишното покритие. Височината на стаята ще бъде значително намалена.

Подравняване с шперплат и фазер

Първо се настройват маяци, като които се използват самонарезни винтове

Ако планирате да покриете пода с дъскилинолеум или ламинат, може да се изравни с помощта на листов материал. В същото време се поставят тънки водачи - трупи - изработени от шперплатови ленти с различна дебелина.

Технологията е следната:

Първо се настройват маяци, като които се използват самонарезни винтове. Завинтват се в ъглите на квадратите, на които се разделя целият под - размерът на квадрата е 20-30см.
След това се полагат трупи с дебелина 3-5 см и се закрепват със самонарезни винтове или лепило. За да се избегне увисване, малки блокове от шперплат се поставят под трупите.
Веднага след като лепилните крепежни елементи изсъхнат, можете да монтирате листовия материал. При полагане е необходимо да се уверите, че ставите падат върху трупите. Ето защо е препоръчително първо да покриете пода с шперплат и да маркирате местоположението на бъдещата подова настилка с тебешир. И поставете трупите върху тебеширените линии.

Обърни внимание! По-добре е да вземете самонарезни винтове с вдлъбната глава за фиксиране на листово покритие.

В резултат на предприетите действия се получава много здрава настилка, която отнема само 2-3 сантиметра от височината на помещението. Преди да положите финишното покритие върху такава основа, то трябва да се „вразуми“ чрез леко шлайфане. Всички фуги и ъглови сегменти са покрити с лак на два слоя.

Ако ламинатът е избран като покритие, тогава върху шперплата трябва допълнително да се постави слой субстрат.

Изравняване с шпакловка върху дърво

Друг лесен начин за изравняване на дървен под е да го завършите с шпакловка за дърво. За тази технология трябва да закупите PVA лепило и торба дървени стърготини. Цената на материалите е незначителна, а резултатът е перфектен:

Ако не искате сами да правите шпакловка, можете да я купите готова от магазина

Първо върху дървения под се поставят маяци под формата на малки релси. След това се готвятразтвор на PVA лепило и дървени стърготини. И двете съставки се смесват до състояние на гъста заквасена сметана. Стърготини са предварително накиснати във вода. Така те по-бавно ще извличат вода от лепилото.

Готовият разтвор се излива в нишата между фаровете. Тъй като сместа се свива много, когато се елиминират значителни разлики във височината, по-добре е разтворът да се излива на няколко слоя - 1-2 сантиметра на подход. След пълното изсъхване на слоя можете да регулирате и изравнявате неравностите, като нанесете допълнително количество лепило. Финишното покритие се нанася само след пълно изсъхване на сместа.

Препоръчително е да поставите шперплат отгоре. Той е прикрепен към замазката с помощта на самонарезни винтове, които се вкарват в дървени маяци. Следователно те се показват въз основа на размера на листовия материал.

Обобщение по темата

Ето най-популярните методи, които ви позволяват да извършите висококачествено изравняване на дървен под. При избора на подходящ метод е важно да се вземе предвид състоянието на основата. Ако подовете са лежали повече от дузина години и са успели да станат неизползваеми, няма смисъл да ги циклите и да инсталирате регулируеми трупи върху тях. В крайна сметка след кратък период от време въпросът за ремонта ще стане отново актуален. Понякога е много по-икономично да разглобите половината до основата, да направите нова замазка, да поставите нови трупи и да сглобите нов дървен под, отколкото постоянно да ремонтирате старата основа.

Следваща